Чубушник - садовый жасмин. Посадка и сорта

16 января 2018 - Mendal

Чубушник по всем показателям возглавляет рейтинг самых надежных и легких в выращивании ароматных цветущих кустарников. Если вспомнить собственный опыт и проанализировать чужие отзывы, то выявляются две причины, создающие осложнения и вызывающие вопросы.

Во-первых, для обильного цветения чубушнику необходимо ежегодно проводить формирующую обрезку.

Во-вторых, некорректный выбор места для посадки может существенно снизить декоративный эффект от кустарника: чубушник либо выглядит слабым и неопрятным, либо совсем не смотрится в композиции.

Выбор и передержка посадочного материала.

Наученная горьким опытом, я в очередной раз призываю покупать растения в магазинах с проверенной временем репутацией. У надежных дилеров существует налаженная система контроля качества “живого” товара, а риски возникновения пересортицы сведены до минимума. Конечно, желательно приобретать саженцы с закрытой корневой системой, ведь контейнерные растения легче приживаются в саду.

Чубушник – растение достаточно быстрорастущее, поэтому я предпочитаю покупать молодые саженцы в небольших контейнерах. Голландский посадочный материал в таком варианте обычно появляется в продаже уже в марте–апреле. В это время растение находится в состоянии покоя, только в таком виде его легко сохранить до посадки. Но как определить – “живой” ли саженец? У качественного чубушника кора у основания кустика сероватая, а побеги темно-коричневые, гладкие. Для невызревших молодых побегов допустимы сухие кончики веток. Сомневаетесь – попросите продавца протестировать саженец: если аккуратно “ковырнуть’ кору, то под ней должна быть сочная зеленая ткань.

Посадочный материал проще всего передержать в бытовом холодильнике или погребе, где температура постоянна и находится в пределах от 0ºС до +3ºС. Для профилактики гнилей я проливаю горшочки раствором биопрепаратов Алирин + Гамаир (по 1 таблетке каждого на 1 литр воды), заворачиваю саженцы в плотную бумагу, а потом помещаю в перфорированный пакет. Саженцы в состоянии покоя можно высадить в сад в ранние сроки – как только оттает земля. При этом обязательно хорошо пролить и желательно установить временное укрытие из лутрасила на каркасе.

В том случае, если приобретенный саженец вегетирует, т.е. имеет листочки, содержать его надо в прохладном (+5ºС +10ºС) светлом месте. Не рекомендую “подращивать” растения на подоконнике, когда включено отопление.

Выбор места для посадки чубушника.

Садовый жасмин настолько неприхотлив, что приживется при любых условиях на любых почвах, за исключением заболоченного участка или песчаного карьера. А вот чтобы чубушник обильно цвел и хорошо выглядел ему требуется солнце, особенно в первую половину дня. Застоя воды садовый жасмин не переносит, следовательно, надо обеспечить дренаж, а почву выбрать плодородную с реакцией близкой к нейтральной. Если земля тяжелая, то в посадочную яму (40х40 см) добавьте компост, садовую землю, песок (2:3:1), стакан золы и столовую ложку двойного суперфосфата.

Есть много вариантов использования чубушников в дизайне сада. Садовый жасмин может солировать на газоне, может входить в состав “массовки” живой изгороди, может быть частью сложной композиции из кустарников и травянистых многолетников. Главное – не ошибиться в выборе сорта и при планировании посадок учесть размеры взрослого куста.

Выбор сортов чубушника.

Я убеждена, что помимо неприхотливости основным достоинством садового жасмина является разнообразие сортов. В культуре широко используются: чубушник венечный (Philadelphus coronarius), чубушник обыкновенный (Ph. pallidus), чубушник Лемуана (Ph. x lemoinei), гибридные сорта европейской селекции и знаменитые отечественные “веховские” сорта.

Прелесть в том, что каждый из видов и сортов обладает уникальными характеристиками.

Особенно хорошо разницу можно увидеть в форме цветков: лаконичные простые, состоящие из четырех лепестков (“Лавина", “Erectus”); изящные чашевидные (“Воздушный десант”, “Снежки”); необычные полумахровые (“Эльбрус”, “Академик Комаров”); роскошные махровые (“Жемчуг”, “Зоя Космодемьянская”) или изысканные, похожие на цветы магнолии звездчатой (“Ромашка”).

Мой любимец – шедевр селекции Вехова, сорт “Лунный свет”, не перестает удивлять магией холодного зелено-желтого цвета. А есть еще оригинальные “Необычный” и “Belle Etoile”, у которых венчики цветков украшены красноватыми мазками! Чубушники отличаются не только соцветиями, но еще и формой и окраской листьев. Интересно смотрится сорт “Innocence” с белыми полосками на листьях и чубушник венечный золотистый с сочными желто-салатовыми листьями.

Одной из важных характеристик, определяющих решение о размещении чубушника в саду, являются размеры и форма куста. Имея значительный опыт в выращивании садового жасмина и собрав неплохую коллекцию, я для упрощения условно разделяю сорта на три группы: “шары”, “фонтаны” и “букеты”. Форма первых двух понятна. Надо учесть, что при цветении “фонтаны” могут “разваливаться”, и им нужна особая формирующая обрезка.

“Букеты” – это высокорослые сорта, как правило, с узкой кроной и оголенным низом куста. Такие великаны (например, трехметровый чубушник венечный, “Virginal” и другие) прекрасно смотрятся в высокой живой изгороди в компании с сиренью, а в композициях доминируют на заднем плане.

На моем участке чубушники, в основном, входят в состав пейзажных изгородей. Но несколько лет назад, когда я накупила десяток сортов селекции Вехова, мне удалось создать эффектную моноцветную композицию, идею которой можно использовать и на небольшом участке. С целью ветрозащиты поперек огорода (с запада на восток) я высадила в два ряда в шахматном порядке среднерослые сорта жасмина с расстоянием между кустами примерно 2 м.

Параллельно посадке разместила белые азиатские и ЛА-гибриды лилий куртинами по 9 штук. А для того, чтобы прикрыть лилиям низ побегов, посадила белые травянистые пионы с простой формой цветка по 3 деленки каждого сорта (тоже в два ряда в шахматном порядке). Когда чубушники вошли в силу и зацвели одновременно с пионами, композиция получила название “Белый кордон” и стала излюбленным фоном для фотографирования наших гостей.

Омолаживающая обрезка садового жасмина.

Примечательно, что именно с чубушниками связан мой самый первый опыт обрезки, а жасмин был первым (!) декоративным кустарником, появившимся на нашем участке в начале 90-х годов. Один куст, считавшийся за позднее цветение “редким” сортом, был приобретен у подмосковных дачников, второй – “местный” был откопан из деревенского палисадника родственников. Лет через десять “редкий” чубушник превратился в типичный голенастый и узкий “букет”, который цвел где-то на макушке. А “деревенский” жасмин приобрел неопрятную, раскидистую форму, стал слабо цвести, ветки покрылись лишайником. Знакомая картина?

У старого “фонтана” осенью я вырезала до основания почти все ветки, оставив пять самых сильных, которые “перевела” на молодой побег и укоротила. А с “букетом” церемониться не стала и спилила весь куст, оставив многоствольный пень высотой 40 см. На следующий год основательно прореженный “деревенский” сорт стал активно обрастать молодыми побегами, а обрезанный “на пень”, несмотря ни на какие удобрения и поливы, так и не восстановился.

В дальнейшем я неоднократно экспериментировала с обрезкой и опытным путем составила несколько основных правил, помогающих добиться успеха в омолаживании состарившихся кустарников:

Кардинальная обрезка проводится в конце вегетации – осенью, желательно после листопада (начало ноября).

У веток старше 7–10 лет в основании может не быть почек для возобновления, поэтому лучше не рисковать, а укорачивать такие ветки не более чем на половину длины.

Самые перспективные для регенерации – это одно- и двухлетние сильные побеги. Молодые побеги отличаются цветом коры (от орехового до темно-шоколадного). Они, как правило, вертикально отрастают от изогнутых старых веток и/или расположены у основания куста. Такие побеги для дальнейшего ветвления чуть укорачивают.

Активно нарастают и быстро зацветают только хорошо освещенные ветки, следовательно, при прореживании притененные и слабые побеги можно сразу удалить.

Если ветка срезается полностью, то при её удалении надо постараться не оставлять пеньков, а срезать до уровня земли. Для этой работы я приладилась использовать ножовку с узким полотном по металлу. Срезы диаметром более 2 см желательно замазать садовым варом или другим аналогичным средством.

После кардинальной обрезки растению требуется повышенное внимание: мульчирование, полив, внесение минерального комплексного удобрения с микроэлементами, двукратный полив раствором калия сернокислого в сентябре для вызревания побегов.

Добавлю, что для качественной и, главное, быстрой обрезки не обойтись без мощного сучкореза, а секатор целесообразнее использовать с наковаленкой (для сухой древесины). На рисунке я схематично изобразила два основных этапа омолаживающей обрезки, где двухлетние побеги нарисованы синим цветом, а старые – черным.

Формирующая обрезка и уход за садовым жасмином.

В течение первого года после посадки молодое растение лучше не травмировать обрезкой. Гораздо важнее использовать стимуляторы корнеобразования (Корневин, Гетераауксин и др.) и побаловать для повышения прочности тканей безазотным удобрением Силиплант (разводить по инструкции и опрыскивать). Следует помнить, что декоративные кустарники перед первой зимовкой в открытом грунте рекомендуется укрывать.

Вообще, существует мнение, что сорта чубушника французской селекции недостаточно зимостойки и в суровые зимы могут повреждаться. За десятилетия наблюдений я видела лишь частичное подмерзание невызревших молодых побегов, что вполне естественно для любого кустарника.

Весной, в начале вегетации (при необходимости) проводится санитарная обрезка, т.е. удаление сухих или поврежденных веток. В начале мая я вношу комплексное минеральное весеннее удобрение Florovit (2 ст.л. на кв.м) и мульчирую почву под кустами компостом. Отмечу, что в первую половину лета чубушник нуждается в поливах.

В середине июня, сразу после окончания цветения чубушников, наступает время для проведения важнейшего этапа формирующей обрезки. Садовый жасмин цветет на прошлогодних побегах, и, чтобы “заставить” куст обильно зацвести на будущий год, надо обрезкой простимулировать образование большого количества боковых однолетних веточек – будущих соцветий. На практике это совсем не сложно.

Вначале кустарнику придаем аккуратную форму: слегка подравниваем крону, поникающие ветки у сортов “фонтанов” укорачиваем примерно на четверть длины. У чубушников “букетов” можно снизить высоту куста обрезав верхушки на 20-25%. Далее, по правилам, надо обрезать все отцветшие соцветия до прошлогоднего прироста, т.е. до одревесневшей части. Это кропотливая работа, но результат стоит затраченного времени. У меня в коллекции десятки взрослых кустов, и для ускорения работы при июньской обрезке я пользуюсь садовыми ножницами для живых изгородей.

После летней обрезки уход за чубушником сводится к поливам в сухую погоду и мульчированию сухой скошенной травой. На молодых побегах может поселиться тля, от которой легко избавиться с помощью системных препаратов (Конфидор, Командор, Актара, Танрек). В начале августа я уже заделываю в почву под чубушниками осеннее универсальное минеральное удобрение, а в сентябре проливаю раствором калийной соли (2 ст. л. на 10 л).

Чтобы чубушник не загущался и не терял декоративность, следует его ежегодно прореживать в конце октября, удаляя до 20% старых побегов. Одновременно можно слегка откорректировать форму кроны и “осветлить” ее, используя основные правила омолаживающей обрезки.

Бывает так, что самое обычное растение, будучи ухоженным и аккуратным, производит бо́льшее впечатление, нежели новомодное экзотическое.

Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье»