Итак, на очищенной корневой шейке подвоя делают надрез длиной около 2 см, отрезают кору, оставляя язычок длиной 5-7 мм. Затем, взяв в левую руку черенок розы, снимают подходящий глазок со щитком, по длине равным срезу на подвое (если он получился длиннее, чуть укорачивают верхнюю часть). Вставляют щиток за язычок и приступают к обвязке.
Успех операции во многом зависит от того, насколько правильно сделаны срезы. Между корой и древесиной стебля находятся клетки камбия - всего один слой. В период вегетации они активно делятся, благодаря чему стебель прирастает в толщину.
Задача заключается в том, чтобы срезы как на привое, так и на подвое проходили через сочный камбий. Это легко проверить. Если срез одноцветный, значит, нож прошел только через кору. Когда же посредине видна узкая полоска, несколько отличающаяся по цвету (как бы водянистая), то операция выполнена правильно. Однако если эта полоска широкая - срез слишком толстый. Хорошо наточенный нож как бы сам скользит по границе коры и древесины, то есть по камбию.
Щитки с очень тонким слоем древесины должны быть гладкими, без видимых рваных волокон. Это достигается одновременным движением лезвия ножа не только вдоль побега, но и в сторону. Начинающие окулировщики могут освоить технику прививки на ветках ивы.
Есть и маленькие хитрости, помогающие делу. Например, бывает, что щиток не держится за язычком, падает на землю - лизните его, и он прилипнет к подвою. В некоторых старых руководствах вообще рекомендовали сначала нарезать несколько щитков, взять их в рот и потом прививать.
Многие розоводы рекомендуют сразу после окулировки при-окучить место прививки почвой. Однако в земле щитки нередко загнивают или «запариваются», чернеют и отмирают*.
Через 3 недели растения-окулянты осматривают (ревизия). За это время в теплую погоду щиток обычно успевает прирасти к подвою. В жаркую и влажную пору между витками обвязки появляются белые бесформенные наплывы каллуса, пленка врезается в кору подвоя и ее срочно снимают, осторожно разрезая острым (но не окулировочным) ножом с противоположной от привитого глазка стороны. Если пленка не врезается в ткани стебля, то лучше подождать еще неделю. В тех случаях, когда окулировку сделали поздно, шиповник был слабый или погода после прививки стояла холодная, можно не снимать обвязку до весны.
После снятия пленки полезно присыпать корневую шейку землей на высоту культурного глазка, чтобы ниже щитка, на более светлой части шиповника, не появились придаточные почки - источник дикой поросли.
Иногда уже через 2-3 недели после окулировки глазки прорастают. Прищипните преждевременно развившиеся побеги над 3-5-м листом, чтобы они успели вызреть до наступления холодов (на юге их можно оставить).
Следующая операция - обрезка подвоя на глазок. Весь кустик шиповника срезают до верхнего края привитого щитка. В южных районах это делают осенью, после первого понижения температуры до минус 3-5°. Затем окулянты окучивают землей на высоту 10-15 см.
В северных районах нередко практикуют выкопку окулянтов, которые, обрезав на глазок, хранят до весны в подвале во влажном песке или опилках. Но у таких растений привой приживается хуже, чем у зимующих в открытом грунте.
Оставлять обрезку на весну, особенно на юге, не стоит. Шиповник очень рано трогается в рост, а срезать его до этого опасно из-за возвратных заморозков. Таким образом, у не-обрезанных окулянтов весной часть запасных питательных веществ тратится на рост дичка, а не на развитие культурного побега.
А. Зажим для настольной зимней прививки:
1-планка,
2-петля,
Б. Черенкование роз:
1-зелёный черенок,
2-одревесневший побег.
Если по какой-либо причине позднелетняя окулировка не состоялась, можно использовать имеющийся шиповник для зимней прививки. Осенью выкапывают подвои, подрезают побеги и корни до 10-15 см и укладывают в подвале во влажные опилки или песок. Туда же помещают заготовленные черенки сортовых роз.
Большую опасность при зимнем хранении материала представляют плесени и гнили. Сначала они появляются в пустотах, где опилки или песок неплотно прилегают к растениям. Для профилактики перед закладкой в подвал рекомендуется обмакнуть черенки в 1 %-ный раствор железного или медного купороса. Пучки подвоев и черенков делают небольшими и тщательно пересыпают их.
Если черенки начинают прорастать, их переносят в более холодное помещение или закапывают в снег.
Во второй половине зимы, за 2 недели до прививки, шиповник заносят в теплое (20°) помещение. Перед самой операцией корневую шейку протирают сухой тряпкой, а черенки подвоя тщательно моют в теплой воде. Окулируют вприклад с язычком.
Чтобы удобнее было обвязывать пленкой, делают простейший зажим (см. рис.). Шиповник кладут корнями от себя на край стола и через петлю ногой прижимают его подвижной планкой.
После прививки растения плотно укладывают в ящик с влажными опилками и 2 недели держат при температуре 20-25°, затем выносят в прохладное помещение. Перед высадкой в грунт их обрезают на глазок. Сажать надо поглубже, чтобы срез находился на 1-2 см ниже уровня почвы. Тогда будет меньше дикой поросли.
Иногда шиповник не поспевает к летней окулировке, но благодаря теплой осени достигает нужных размеров к зиме. В этом случае можно заготовить сортовые черенки при осенней обрезке роз, сохранить их в подвале, а ранней весной провести окулировку прорастающим глазком. Приступать к ней надо, когда на шиповнике начнут распускаться почки. Небольшие заморозки не опасны. Через 15-25 дней после окулировки подвой обрезают на глазок, а обвязку снимают. Глазки быстро трогаются в рост. Конечно, такие окулянты несколько отстают в развитии от прошлогодних августовских, но к осени из них получаются нормальные саженцы, особенно на юге.
ВЫРАЩИВАНИЕ ОКУЛЯНТОВ РОЗ
Если растения выкапывали и содержали в подвале, то их высаживают как можно раньше. Окулянты зимовавшие в открытом грунте, весной освобождают от укрытия не полностью, а оставляют над срезом 3-5 см земли. Пробудившиеся глазки легко прорастают сквозь такой спой, зато дикой поросли бывает меньше. Полностью же избежать ее появления не удается 2-3 раза побеги шиповника придется удалить, вырезая их до основания*.
После того как культурный побег образует первые 3-4 листа, его верхушку прищипывают, стимулируя ветвление.
Чтобы получить хорошо развитые кусты, в первый год после посадки удаляют бутоны.
Уход за окулянтами в течение лета заключается в поливе, подкормке. Весной вносят по 150-200 г азотных, фосфорных и калийных удобрений на 10 м2. Летом проводят 2-3 подкормки азотом (150 г на 10 м2). Осенью после первых заморозков можно пересадить саженцы на постоянное место.
ЧЕРЕНКОВАНИЕ РОЗ
Так можно размножить розы летом (зеленые черенки), осенью, зимой или весной (одревесневшие).
Лучшие результаты дает все же летнее укоренение с применением стимуляторов, но многие любители успешно обходятся и без химических препаратов. Работу начинают сразу после первого цветения. Инструменты (нож, секатор) надо остро наточить, чтобы срезы были гладкими, а побеги не сминались, иначе черенки загнивают.
Отцветшие побеги срезают с куста, из них заготавливают черенки, сначала с 3 листьями. Нижний косой срез делают непосредственно под узлом, отступя на 2-3 мм, а верхний горизонтальный на 1 см выше узла (см. рис.). Затем от нижнего листа оставляют лишь черешок, а у двух верхних по 2-3 листочка из пяти (для уменьшения испарения).
Чтобы ускорить образование корней, прибегают к стимуляторам. Применяются индолилуксусная кислота (ИУК) или ге-тероауксин - 100-150 мг/л; индолилмасляная кислота (ИМК) 20-30; нафтилуксусная кислота (НУК) 10- 20 мг/л. Препараты сначала полностью растворяют в очень небольшом количестве спирта или ацетона, а потом до нужного объема добавляют воду.
Если черенков много, их перед обработкой связывают в пучки по 20-50 шт., так чтобы нижние срезы размещались в одной плоскости.
Раствор наливают в широкую стеклянную, эмалированную или пластиковую посуду слоем 2-3 см и ставят туда посадочный материал на 12 - 16 ч. Жидкость не должна попадать на листья, так как она может их повредить. Операцию проводят в прохладном затененном месте. Разведенные препараты используют не более двух раз.
У вынутых из раствора черенков ополаскивают водой концы и приступают к посадке. Если растений немного, то проще высаживать их под стеклянные банки. Но можно сделать небольшой парник и накрыть его пленкой. В средней полосе его размещают на открытом участке с притенением, на юге - в местах, куда прямые солнечные лучи попадают лишь рано утром или вечером (например, под деревом). При ярком солнце листья вянут, опадают и черенки не укореняются.
Для притенки идут материалы, задерживающие 70-80 % света,- ткань, маты, дранка. В пасмурную погоду их снимают.
В парник (или под банки) насыпают чистый песок слоем 4 см и в него сажают черенки на глубину 1 -1,5 см. Размещают их так, чтобы листья не затеняли друг друга. Увлажняют почву и воздух 3-10 раз в день (в жаркую погоду чаще), лучше из пульверизатора, так как лишняя влага в субстрате вредна. В хозяйствах применяют туманообразующие установки различной конструкции. Загнившие экземпляры и опавшие листья периодически удаляют.
Через 2-3 недели на черенках появляются корни. Когда половина растений окоренится, приступают к постепенной закалке. Сначала притенение и пленку убирают лишь в пасмурные дни и на ночь, а через 10-15 дней - совсем. Следят, чтобы песок всегда был влажным.
В это время полезно подкармливать растения азотом: раз в 2 недели раствором аммиачной селитры или мочевины из расчета 15-20 г на ведро воды.
Побеги укорененных роз часто за лето не вызревают, поэтому их очень тщательно, прямо на месте посадки, укрывают на зиму опавшим листом, опилками или другим способом. Можно перенести молодые кустики на зиму в подвал, во влажный песок. Весной их высаживают на постоянное место.
* Для этого от куста отгребают землю и удаляют все побеги, развившиеся ниже места прививки.
* Целесообразность данного приема зависит от климата.
* Это наблюдается в период нисходящего сокодвижения, в средней полосе обычно с конца июля до середины сентября.
