В зависимости от расположения цветков соцветия бывают однорядные-цветки расположены строго один под другим; двухрядные-цветки образуют два параллельных сомкнутых ряда; очередные - цветки расположены зигзагообразно; двусторонние - цветки расположены по бокам соцветия и направлены в противоположные друг другу стороны и спиральные- цветки (чаще всего нижние) направлены в разные стороны (рис.).
Высокой декоративностью обладают сорта с двухрядным и однорядным плотным соцветием. Наиболее распространены соцветия с очередным расположением цветков.
Современные сорта гладиолусов
У современных сортов чаще всего встречаются две формы цветка: гандавензис (обратнотреугольный) и эдель (треугольный). Цветок также может быть открытым, плоским, воронковидным и лилейным, в зависимости от величины долей околоцветника, их формы (округлые, заостренные, ровные и т. д.). Края и сами доли. бывают ровными, волнистыми, гофрированными, складчатыми, разрезанными и выемчатыми.
Сорта гладиолусов различаются по высоте, прочности и толщине стебля, длине соцветия, размерам цветка, его форме и окраске.
Американским обществом любителей гладиолусов предложена классификация, основанная на цифровом обозначении величины и окраски цветка. Эта классификация принята в большинстве стран, в том числе и у нас.
По величине цветка выделено 5 классов:
500-гигантские-размер свыше 14,5 см;
400 - крупноцветковые - размер цветка от 11,5 до 14,5 см;
300-средние-размер цветка от 9,0 до 11,5 см;
200-мелкоцветковые-размер цветка от 6,5 до 9,0 см;
100-миниатюрные-размер цветка меньше 6,5 см.
По окраске цветка выделено 30 классов, обозначаемых двузначной цифрой: 00-белый; 04-зеленый; 10-кремовый и т. д.
Цифровая классификация удобна для группировки сортов по классам при большом количестве их в коллекции, с целью выделения наиболее перспективных.
На цветущем растении гладиолуса образуется до 7-10 листьев; из них 5-7 клубневых и 2-3 стеблевых, прикрепленных к цветоносу. Листья гладиолусов разделяют на 3 типа: низовые, срединные и верховые.
Высота растений, варьирует от 50-60 до 150-170 см. Сорта высотой менее 80 см считаются очень низкими (обычно их используют для обсадки); высотой до 90-95 см. низкими; 100-120 см. средними;
120-140 см. высокими и свыше 140 см. очень высокими. От прочности стебля зависит устойчивость и прямизна растений.
В настоящее время к новым сортам гладиолусов предъявляются высокие требования: они должны иметь красивую окраску, большое количество цветков в соцветии (не менее 20), причем 7-8 одновременно раскрытых, прочные стебли, высокий коэффициент размножения, быть устойчивыми к болезням, особенно к фузариозу.
Размножение гладиолусов
Размножаются гладиолусы половым (семенами) и вегетативным путем (детками).
При семенном размножении типичность сорта не сохраняется, однако семена завязываются хорошо как при свободном, так и при искусственном опылении пыльцой другого сорта. При строгом самоопылении (опыление цветка своей же пыльцой) семян не образуется.
Развитие из семян происходит сравнительно быстро: на второй год от посева (иногда и в первый) отдельные сеянцы зацветают. Полного развития растение гладиолуса достигает на 2-3-й год после посева семян. Семенное размножение используется только при выведении новых сортов.
По способности образовывать детку сорта гладиолусов делятся на высокоурожайные, среднеурожайные и малоурожайные. У высокоурожайных образуется при благоприятных условиях до 100-150 деток, у малоурожайных не более 10-15. Это свойство является хозяйственно-ценным.
Основой получения высокого урожая и хорошего качества цветов гладиолусов является использование стандартного посадочного материала. Регулярное обновление клубнелуковиц и выбраковка старых позволяют получать высокие, и устойчивые урожаи цветов на срез.
Посадочный материал гладиолусов
Стандартный посадочный материал, в зависимости от системы агротехники, продолжительности вегетации в данной зоне, размера высаживаемых клубнепочек и ряда других особенностей, можно вырастить за 1-2 года, причем товарные клубнелуковицы от ранних сортов-быстрее, чем от поздних.
В зависимости от размера клубнелуковицы делят на разборы: I-в диаметре 3 см и более, II-2,0- 2,9 ем, III-1,0-1,9 см, IV {счетная детка)-0,5- 0,9 см, V (весовая детка) - от 0,5 см и меньше.
Хозяйственная ценность клубнелуковиц одинаковых разборов, но разных поколений значительно различается: лучшим стандартным посадочным материалом являются молодые клубнелуковицы 1-2-го поколения 1-IV разборов.
Клубнелуковицы 2-3-го поколения дают наивысший урожай детки и наименьший выпад при хранении. У клубнелуковиц 2-го поколения, не использованных ранее на срез, выпадает в процессе хранения до 8% детки; у клубнелуковиц 3-го поколения, которые однажды цвели, 9-16%. у клубнелуковиц 4 - 5-го поколения, использованных 2-3 раза для срезки цветов, - от 35 до 50%.
Это явление объясняется тем, что с увеличением числа поколений клубнелуковицы больше поражаются болезнями, в то же время устойчивость растений в связи со старением уменьшается. Старение клубнелуковиц наступает на 4-6-й год. В это время ухудшается декоративность и снижается коэффициент вегетативного размножения, причем в зависимости от агротехники процесс можно ускорить или замедлить.
Молодые клубнелуковицы отличаются от старых размером донца: у молодых диаметр донца 3-5, реже 7-8 мм, у старых донце сплющенное, диаметром 10-12 мм и более. Молодые клубнелуковицы образуют больше детки.
Культура первого года гладиолусов
Наиболее важным и сложным при культуре первого года является получение высокой полевой всхожести деток (клубнепочек) и массовых всходов в ранние сроки. Клубнепочки без специальной подготовки прорастают медленно, вследствие этого значительная часть здоровых, небольших размером, может совсем не прорасти или же прорасти только в следующем году, так как они покрыты одной или несколькими плотно прилегающими чешуями, которые затрудняют доступ воздуха и влаги. Особенно низка всхожесть и сильно растянут период прорастания при посеве пересушенных клубнепочек.
Существует несколько способов подготовки клубнепочек к посеву. Наиболее экономичный следующий: за 7-10 дней до посева детку выдерживают в воде при температуре 10-20°. Воду необходимо менять ежедневно. Через 2-3 дня посадочный материал раскладывают на полу тонким слоем и накрывают влажной мешковиной, а последующие два дня регулярно увлажняют и перемешивают.
Небольшие партии клубнепочек помещают в марлевые мешочки и заливают водой, а в дальнейшем поступают так же, как и с большими партиями. После такой подготовки детка начинает прорастать, причем корни отрастают интенсивнее, чем побеги. Однако не следует допускать перерастания корней, так как во время посадки они легко повреждаются. Чтобы предупредить это явление, нужно раскладывать детку более тонким слоем, усилив вентиляцию помещения, и снижать температуру.
Подготовленные клубнепочки быстро и дружно всходят, что очень важно для получения высокого урожая клубнелуковиц.
Можно применять и другой способ подготовки детки: перед посевом погружать их на 24 часа в теплую воду при температуре 30-35°, после чего смешивать с торфом или мелким гравием и проращивать 5-6 дней при, 18-25°. Это повышает всхожесть до 70%.
К осени клубнелуковицы из детки достигают в диаметре от 1 до 3 см.
Если посев проводится без предварительной обработки, то в первую очередь сеют мелкие клубнепочки, очищенные от оболочек, так как для набухания и прорастания их требуется много влаги: быстрое пересыхание верхнего слоя почвы ведет к задержке прорастания, а иногда клубнепочки совсем не прорастают из-за недостатка влаги.
На посевы клубнепочек не следует вносить повышенные дозы удобрений, особенно азотных, обильно поливать: жирующие, крупные клубнелуковицы хуже сохраняются, сильнее поражаются болезнями. На супесчаных малогумусных почвах требуется внесение компоста в количестве 2-3 кг на 1 кв.м.
Органические удобрения и половину фосфорных и калийных следует применять до посева детки. Вторая половина фосфорных и калийных удобрений вносится через 3-4 недели после появления массовых всходов. В сухую погоду, после внесения удобрений, проводят полив.
При выращивании небольших партий клубнепочек наиболее целесообразен посев на гряды на глубину
4-6 см. Норму высева необходимо регулировать в зависимости от всхожести клубнепочек.
В борьбе с сорняками эффективным является довсходовое опрыскивание. Опрыскивание возможно при условии нормальной глубины посева и не позже чем через 9-10 дней после него.
При выращивании на грядах высокоэффективным является мульчирование, способствующее сохранению влаги в почве, что в свою очередь обеспечивает равномерное прорастание клубнепочек.
Дальнейший уход за посевами заключается в регулярных рыхлениях почвы и удалении сорняков. Кроме 5-6 междурядных обработок, требуется 2-3 прополки в рядках.
В середине-конце сентября клубнелуковицы 1-го поколения начинают вызревать. Первыми вызревают клубнелуковицы, выращенные из клубнепочек IV, III разборов (мелкие), поэтому с них необходимо начинать уборку.
Клубнелуковицы II и III разборов, выращенные в первый год, могут быть использованы как посадочный материал. Остальные требуют доращивания.
Культура второго года гладиолусов
При культуре второго года почву готовят так же, как и при подращивании детки. Из органических удобрений используется только перегной-сыпец или хорошо разложившийся компост 20-30 т/га. В зависимости от окультуренности почв применяются минеральные удобрения. Все удобрения вносятся в несколько приемов.
Перед посадкой клубнелуковицы очищают, осматривают, выбраковывают больные и, протравливают. Высаживают их при температуре почвы 10° на глубине 10 см.
Норма высадки зависит от способа посадки и размера клубнелуковиц. При больших площадях питания неэффективно используется земля, на загущенных же посевах образуются мелкие клубнелуковицы. На 1 пог. м высаживают 25 клубнелуковиц V разбора, или 700 тыс./га. При строчной двухрядной посадке норма высадки клубнелуковиц IV и III разборов-20 и 15 штук на 1 пог. м, или 560 и 420 тыс./га. Такое же количество клубнелуковиц высаживают при грядковом и других способах посадки.
На супесчаных и легкосуглинистых почвах клубнелуковицы V-IV раэборов высаживают на глубину 10 см от донца, на тяжелых-на 2-3 см мельче. Дальнейший уход заключается в содержании участка в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В течение всей вегетации выбраковываются и уничтожаются больные растения.
При размножении гладиолусов путем деления клубнелуковиц их разрезают за 1-2 дня до посадки на 2 и более части. Места разрезов припудривают смесью древесного угля и ТМТД (последний является к тому же и хорошим стимулятором роста). Клубнелуковицы, разрезанные на 2 части, зацветают своевременно, разделенные на несколько частей (3, 4, 6) - на 2-3 недели позже.
У разделенных клубнелуковиц развивается детки больше, чем у неделенных, и ко времени уборки они достигают 2-4 см в диаметре. Деление клубнелуковиц позволяет выявить повреждения в их внутренней ткани и, таким образом, предотвратить распространение болезней. Следует помнить, что при делении у каждой доли должны быть спящая почка и корни,
С целью ускоренного размножения клубнелуковицы сажают вверх донцем, предварительно удалив центральную почку. При этом она дает в 2-2,5 раза больше замещающих клубнелуковиц, чем при обычном способе размножения.
В августе доращиваемые клубнелуковицы образуют цветы. В среднем количество цветущих растений составляет соответственно к III, IV и V разборам 68, 59 и 12%. По мере их зацветания проводится сортовая прочистка и выламывание соцветий. Срез цветов с длинным стеблем и несколькими листьями отрицательно сказывается на росте и развитии новой замещающей клубнелуковицы, и, кроме того, после срезания стебля в клубнелуковицу проникают возбудители заболеваний и поражают ее.
При выращивании посадочного материала не следует допускать цветения, так как оно в данном случае является хозяйственно-вредным: с одной стороны, продукция невысокого качества, а с другой-ускоряется старение клубнелуковицы. Таким образом, при выращивании посадочного материала надо стремиться к тому, чтобы не получать цветения, для чего необходимо высевать детки повышенной нормой, вносить оптимальные дозы удобрений и посевы регулярно поливать. Те клубнелуковицы, которые разовьют один побег, дадут высококачественные цветы на срез.
Основная масса деток достигает размера IV разбора. Они в последующем хорошо цветут и дают наиболее красивые цветы.
Клубнелуковицы среднецветущих сортов III разбора дают 96-97% товарных клубнелуковиц. У рано-цветущих сортов выход товарных клубнелуковиц I- IV разборов, а также крупных, то есть I-II разборов, больше, чем у поздних сортов. В связи с этим некоторая часть клубнелуковиц средних и поздних сортов требует дополнительно еще одного года подращивания до товарных размеров.
Выкопка и хранение клубнелуковец гладиолусов
Гладиолус - теплолюбивое растение, не переносит отрицательных температур, поэтому зимой клубнелуковицы следует хранить в помещении. Органический период покоя клубнелуковиц всего 10-20 дней, после чего при благоприятных условиях они могут прорасти. За органическим периодом идет вынужденный покой, который продолжается до посадки.
Срок выкопки приходится на конец сентября-начало октября, при наступлении прохладной погоды, но до сильных заморозков. Вначале выкапывают ранние, затем средние и поздние сорта. Перед выкопкой растения скашивают или срезают, оставляя кусочек (1 см) стебля. Выкопанные клубнелуковицы складывают в ящики. При Своевременной выкопке клубнепочки не осыпаются, при поздней выкопке они осыпаются и собирать их трудно.
Сушат посадочный материал в вентилируемом помещении при температуре 25-28° (до 30°) 5-7 дней. Только такая высокая температура и надлежащая вентиляция в первую неделю после выкопки способны предохранить клубнелуковицы от поражения серой гнилью (ботритис). После сушки отделяют старые-клубнелуковицы, остатки стебля, отбирают детку, сортируя ее на счетную и весовую, укладывают очищенные клубнелуковицы на стеллажи или в ящик с сетчатым дном и хранят при температуре 5-10° и относительной влажности воздуха 70-60%.
Заложенные на хранение клубнелуковицы опудривают 5-процентным дустом ТМТД или гранозаном. В последующем их ежемесячно-осматривают и с признаками-заболевания удаляют.
Выбор места, подготовка почвы для выращивание гладиолусов
Для посадки гладиолусов наиболее приемлемы хорошо освещаемые участки, без подпора грунтовых вод, дренированные и обладающие питательными влагоемкими почвами. Замечено, что даже на юге страны затенение гладиолусов допустимо лишь в полуденные часы, в остальное время дня требуется полное освещение. Это снижает заболеваемость, способствует лучшему вызреванию клубнелуковиц.
Участки, предназначенные для посева, должны быть чистыми от сорняков, хорошо обработанными с осени. Рано весной их боронуют, затем культивируют на глубину до 10 см. (с одновременным боронованием); небольшие делянки перекапывают и разравнивают граблями.
Гладиолусы плохо растут на низких холодных и сырых местах с застоем воды. На таких участках запаздывает цветение, чаще наблюдаются грибные заболевания. Лучшие почвы для гладиолусом черноземы, легкие суглинки и плодородные супеси. На легких почвах они зацветают раньше, на плодородных средне- и тяжелосуглинистых растения отличаются сильным ростом, хорошим развитием соцветия. Тяжелые суглинистые почвы непригодны, и требуется их улучшение путем внесения перегноя, песка или компоста. На прежнее место гладиолусы следует возвращать не ранее чем через 4-5 лет.
В специализированных хозяйствах необходимы соответствующие севообороты, например, семипольный со следующим Чередованием культур: 1 - пар, 2 - гладиолусы, 3-тюльпаны (посадка), 4 - тюльпаны (выкопка), корневищные многолетники (посадка), 5 - корневищные многолетники первого года, 6 - корневищные многолетники второго года, 7 - корневищные многолетники третьего года.
Нельзя высаживать гладиолусы после однолетней астры, так как она является переносчиком вируса.
Для успешного культивирования гладиолусов необходимы поливы, особенно перед и во время цветения.
Предпочтительны участки защищенные от господствующих восточных ветров лесными полосами или кулисными культурами. Это исключает поломы цветоносов и преждевременное осыпание цветков.
Подготовка участка для посадки гладиолусов
Подготовка участка для посадки гладиолусов заключается в глубокой осенней вспашке и применении органических удобрений (перегной, навоз) из расчета 5-6 кг на 1 кв.м. С осени можно внести половину необходимого количества фосфорных и калийных удобрений (до 25 г суперфосфата и до 10 г сернокислого калия на 1 кв. м). Кислые почвы (Р=б.5 и ниже) требуется за год-два до посадки известковать. Норма извести рассчитывается в зависимости от кислотности почвы и в среднем составляет 150-200 г на 1 кв. м.
Весной вносят азотные и оставшуюся часть фосфорных и калийных удобрений: 30-40 г на 1 кв. м сульфата аммония. 25-30 г суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия, затем участок культивируют л боронуют.
Посадка гладиолусов
Перед посадкой клубнелуковицы тщательно осматривают и очищают от покровной чешуи. Сильно пораженные уничтожают, у слабо пораженных вырезают поврежденные участки, а места порезов засыпают толченым древесным углем. Последние высаживают отдельно.
Отобранные для посадки клубнелуковицы помещают на 30-60 минут в раствор, гранозана (20 г препарата на 10 л воды). Затем подвергают томлению— выдерживают 2 часа под влажной мешковиной или в мешках. Хорошие результаты в борьбе с вредителями и болезнями дает протравливание препаратом ТМТД, а также намачивание клубнелуковиц в 0,5-процентном растворе марганцовокислого калия в течение двух часов. Высаживать можно только хорошо высушенные после влажной обработки клубнелуковицы.
Из других способов подготовки клубнелуковиц для посадки распространено предпосадочное прогревание, способствующее раннему и дружному цветению. Для этого крупные здоровые клубнелуковицы за месяц до посадки выдерживают при температуре 26-30° и высокой влажности воздуха. У таких клубнелуковиц быстрее появляются стебли и корни, а цветение наступает на 6-10 дней раньше, чем у необработанных.
Оптимальная температура для развития корней гладиолусов 10-12°, поэтому лучшее время посадки ранняя весна, при прогревании почвы на глубине 10 см до 10°, что в наших условиях бывает и начале апреля. Очень ранняя посадка в холодную и переувлажненную почву ведет к задержке роста и поражению клубнелуковиц болезнями.
Для создания длительного цветения клубнелуковицы можно высаживать в несколько сроков, с промежутками в 10 дней, вплоть до 10-15 мая. Хорошие результаты дает также использование средних и поздних сортов, которые образуют цветы более высокого качества, чем ранние.
Норма посадки клубнелуковиц колеблется в зависимости от их размеров: от 6-I разбора до 10-12- II и III разборов на 1 пог. м. Счетную детку сажают на расстоянии 5-7 см друг от друга, весовую сеют в бороздки глубиной 5-6 см.
На приусадебном участке и в теплице можно сажать клубнелуковицы по схеме 20х15 см. Глубина посадки крупных клубнелуковиц на влажных тяжелых почвах 8-10 см, на легких и легко пересыхающих 10-12 см., на мелких на 2-3 см меньше. При уменьшенной глубине посадки замещающая клубнелуковица развивается близко к поверхности почвы, что отрицательно сказывается на развитии растений. Кроме того, при сильном ветре такие растения полегают.
После посадки клубнелуковиц (через 10-12 дней) вокруг их донца отрастают так называемые первичные придаточные корни, которые достигают длины 20-25 см. Через две недели они начинают ветвиться, и через месяц после посадки формируется вторичная корневая система, развивающаяся у основания каждого побега. Вначале появляются толстые (до 10 мм в диаметре) шнуровидные корни, а затем более тонкие и ветвистые. Полного развития они достигают в период цветения растений.
Уход за гладиолусами
Мульчирование посадок гладиолусов-обязательное агромероприятие, обеспечивающее хорошее цветение и образование клубнелуковиц. Оно хорошо сохраняет влагу и способствует поддержанию равномерной температуры почвы. Поэтому сразу же после посадки участок мульчируют 5-7-сантиметровым слоем перегноя, компоста, опилок или соломенной сечки. Перед мульчированием почва должна быть увлажненной.
Гладиолусы чувствительны к недостатку влаги, поэтому в летние месяцы, особенно перед бутонизацией и во время цветения, требуется 4-5 обильных поливов (расход воды 250-500 куб. м/га) с промачиванием почвы на глубину залегания корней. Поверхностные, хотя и частые, поливы не только не приносят пользы, но и нередко вредят растениям, так как создают воздухонепроницаемую корку, при которой влага и воздух не доходят до корней.
В период вегетации для лучшего развития растений необходимы подкормки. Первая-в фазу образования. 3-4-го листа полным минеральным удобрением из расчета на 1 кв. м 30-40 г аммиачной селитры, 15-20 г хлористого калия и 30-40 г суперфосфата, растворенных в 10 л воды. Вторая подкормка (фосфорно-калийная) необходима в период бутонизации. для лучшего формирования цветков и клубнелуковиц (30-40 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия на 10 л воды).
Минеральные удобрения можно заменить настоем коровяка с добавлением к каждым 10 л раствора 20-30 г суперфосфата и 1 г марганцовокислого калия.
Применение удобрений после отцветания растений неэффективно, а внесение азотных даже вредно, так как они ухудшают вызревание клубнелуковиц и содействуют усилению заболеваний их в период хранения.
Внесение удобрений для гладиолусов
Поверхностное внесение удобрений не приносит пользы. Не рекомендуется также вносить компост или минеральные удобрения непосредственно под растения, особенно в посадочные лунки. При выращивании гладиолусов на грядках или рядовым способом на расстоянии 10-15 смет растений делают борозды глубиной 10-15 см, рассыпают в них удобрения и сверху засыпают землей. В сухую погоду после внесения удобрения необходим такой полив, чтобы почва промачивалась на глубину 15-20 см.
С органическими удобрениями растения получают достаточное количество микроэлементов, обеспечивающих их нормальный рост и развитие. Однако при внесении одних минеральных удобрений, особенно на легких, менее плодородных почвах, весьма эффективны подкормки микроэлементами.
После отцветания весь колос необходимо срезать, так как на образование семян излишне расходуются питательные вещества.
При срезке цветов на растении следует, оставлять не менее четырех листьев. Срезают стебель косо, при раскрытии первого бутона. Перед постановкой в воду и всякий раз при смене воды стебель подрезают на 1 см, цветки, потерявшие декоративность, удаляют из соцветия.
Цветы, предназначенные для транспортировки, срезают тогда, когда первый бутон приобретает нормальную окраску, но еще не раскрылся. Срезанные стебли на 1-2 часа ставят в холодную воду в прохладном помещении. После такой обработки цветы выдерживают транспортировку двое суток и более.
