Первое профилактическое мероприятие против растрескивания и шелушения коры - это побелка стволов и скелетных ветвей на зиму и весну.
Белить лучше краской на водоэмульсионной основе, а если простой побелкой, то добавлять в нее столярный клей или клей ПВА, чтобы побелка подольше держалась. Вся ценность побелки заключается в том, чтобы она отражала первые теплые солнечные лучи в середине февраля и в марте и не давала коре нагреваться с одной стороны.
Вместо побелки можно (я считаю это самым лучшим!) обвязать на зиму ствол и развилки скелетных ветвей еловыми или сосновыми лапками. Они хорошо проветриваются, защищают от морозов, от грызунов. А самое главное - защищают стволы от весенних солнечных ожогов. Нужно только не торопиться весной их отвязывать. Я, например, держу лапник до начала распускания почек.
А физика процесса такова. Как известно, косточковые породы деревьев просыпаются весной очень рано. И при первых прогревах солнцем стволов темного цвета под корой начинается деление клеток камбия и сокодвижение. А к ночи - снова холодает, берется мороз и кора, расширившаяся за день от нагрева, сжимается, но на прежнее место не возвращается! Ведь она приросла новыми клетками и от этого увеличилась в размерах. Вот тут и происходит отслоение коры от древесины. При затенении ствола нет его преждевременного нагрева, все происходит чуть позже, когда просыпается все дерево целиком, когда прогревается и земля и воздух равномерно, и начинают работать корни.
Это одна причина отслоения коры.
Вторая - избыточный полив, или высокое (близкое к корням) залегание грунтовых вод. Одним словом - переизбыток влаги. При этом происходит быстрый рост клеток камбия. Древесина изнутри нарастает быстро, а кора не успевает и лопается. Нужно делать для отвода воды дренажные каналы и попробовать сократить летние поливы. Они важны вот когда. В мае, когда дерево активно растет и наращивает зеленую массу. В июне, когда наливаются плоды. Осенью перед приходом холодов для лучшей перезимовки.
Третья причина - переизбыток азотных удобрений, или слишком жирная плодородная почва. Здесь происходит почти то же, что и при избытке влаги: бурный рост древесины и замедленное нарастание коры. Попробуйте год-два не вносить никаких удобрений.
Отшелушивать кору не надо! А там, где она лопнула, потрескалась зачистите рану острым чистым ножом до здоровой коры зеленого цвета и обработайте ее однопроцентным раствором медного купороса (10 г купороса на 1 л воды). Затем замажьте мастикой из коровяка, глины и просеянной древесной золы, взятых в равных количествах. Можно добавить немного воды. Чтобы замазка подольше держалась, ее можно обвязать мешковиной. Если рана большая, то для скорейшего зарастания можно сделать бороздование коры. Кончиком острого чистого ножа, отступив от раны 7 - 10 милииметров, прорежьте кору вдоль раны на глубину 2 - 3 миллиметра примерно до древесины. Если место позволяет, обычно делают 2 - 3 бороздки. А потом все замазывают целебной вышеупомянутой замазкой. При этом происходит снятие внутренних напряжений коры, и скорейшее ее зарастание, затягивание именно в пораненном месте.
P.S. Еще одно пожелание: присмотритесь к углам отхождения ветвей от ствола. Например, на первом фото видно, что в будущем может произойти раздрай ветвей, после чего они ни за что не срастутся. Нужно уже сейчас или спилить одну из ветвей на кольцо, или сделать их предохранительную стягивающую обвязку.
Похожие статьи:
Плодовый сад → Болезни клубники
Плодовый сад → Сорта для северо-запада. Черешня: путь на север
Плодовый сад → КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА МАЛИНОЙ
Плодовый сад → Сорта черешни для Северо-Запада
Плодовый сад → Ягода здоровья - смородина
